Châteaux, temples et jardins de la préfecture de Wakayama :3

Nous sommes arrivés à Koyasan au crépuscule et nous nous sommes précipités vers le temple pour nous enregistrer à Fukuchiin, où nous restions pour la nuit.

Le temple Koyasan a été construit par Kukai en 816, il y a plus de 1 200 ans. Le nombre de temples sur le mont Koya change avec le temps, mais il semble qu'il y avait plus de 800 temples sur le mont Koya au milieu du 19ème siècle. Maintenant, il a été réduit à 117, dont 51 temples ont des logements. Le temple Fukuchi-in, l'un d'entre eux, est un temple fondé il y a plus de 800 ans et dont l'image principale est Aizen Myo-o, dont on dit qu'il apporte chance, bonheur et bon matchmaking.

Les gens qui n'ont jamais séjourné dans un temple peuvent penser que les installations sont médiocres, mais Fukuchiin, qui est aussi un temple actif, est très beau, et le logement est aussi confortable qu'une maison d'hôtes de luxe. Il dispose également d'un bain de source chaude naturelle. . L'entrée du bâtiment est accessible par une porte gardée par deux gnomes et par une cour enchanteresse. Il y a un long couloir devant le bâtiment, avec les chambres principales sur la droite et une salle labyrinthique sur la gauche qui mène au hall principal. Les chambres sont de style japonais et vous pouvez dormir sur des futons. Les salles de bain, les toilettes et les bains sont partagés, comme dans une auberge typique.

Après m'être enregistré et avoir posé mes bagages dans ma chambre, j'ai fait une visite nocturne de Danjo Garan, le complexe du temple central de Koyasan. C'est la zone la plus sacrée de Koyasan et a été créée à l'origine par Kukai pour la formation de la secte Shingon. La plupart des bâtiments ont été reconstruits à plusieurs reprises au cours des siècles en raison d'incendies, mais seul le modeste Fudo-do reste tel qu'il était lors de sa construction. Le bâtiment le plus impressionnant est l'immense Konpon Daito, de forme similaire à celui de Negoro-ji, mais en béton armé et peint en vermillon brillant.

La porte Chumon, la porte principale du temple, est également vermillon brillant et est une immense structure en bois à deux étages d'une hauteur de 16 mètres. La porte actuelle et deux des quatre rois célestes de chaque côté ont été achevés en 2015 pour commémorer le 1200e anniversaire de la fondation du mont. Les gardiens sont magnifiquement sculptés par Akiyoshi Matsumoto, un maître de la sculpture bouddhiste. Comme dans n'importe quel autre pays du monde, l'artisanat traditionnel japonais est en déclin, mais le fait qu'un sculpteur aussi talentueux soit toujours actif aujourd'hui témoigne de la splendeur de l'artisanat traditionnel japonais. Bien que très similaire à ceux d'il y a des siècles, l'éclat du bois non peint est résolument récent, tandis que la finesse des détails et l'expression en font l'un des plus beaux exemples de statues de lutteurs de sumo japonais. Et sur la poitrine se trouvent des libellules et des cigales figuratives. Les libellules sont connues pour ne voler que vers l'avant, symbolisant la détermination et la force de la volonté. Les cris des cigales sont très forts et peuvent parcourir de longues distances, ce qui indique que leurs gardiens peuvent voir loin.

Dans les profondeurs du temple, il y a une porte torii isolée dans une petite forêt, et au-delà se trouvent deux "temples" rustiques. Cependant, avoir un torii signifie qu'il s'agit d'un sanctuaire et non d'un temple. Il s'agit du sanctuaire et de sa salle de culte, Sannoin, à partir desquels vous pourrez en apprendre davantage sur la relation entre le bouddhisme japonais et le shintoïsme. Lorsque Kukai est revenu de Chine et cherchait un endroit pour pratiquer, il est tombé sur une région montagneuse qui allait devenir Koyasan et a décidé de s'y installer. Mais avant cela, il a dû obtenir la permission des dieux des montagnes, les dieux du shintoïsme indigènes au Japon, et le premier bâtiment que Kukai a construit ici n'était pas un temple bouddhiste, mais un sanctuaire dédié aux dieux shintoïstes. . Même aujourd'hui, le sanctuaire est encore utilisé pour d'importantes cérémonies par des moines, mais ce sont les prêtres, et non les prêtres shintoïstes, qui exécutent les prières et les cérémonies shintoïstes.

De retour à Fukuchiin, nous nous sommes assis pour un dîner végétarien. Le shojin ryori gagne lentement en reconnaissance en Occident à mesure que les plats végétariens et végétaliens deviennent plus populaires, mais il est consommé par les moines bouddhistes au Japon et dans de nombreuses régions d'Asie. Shojin ryori n'est pas officiellement appelé végétalien, mais il n'utilise aucun ingrédient d'origine animale et utilise du riz et du soja comme aliment de base, ainsi que des légumes de saison, et utilise des champignons kombu et shiitake pour le bouillon de soupe. Développé au fil des siècles, le shojin ryori satisfera même les amateurs de viande. À moins que vous ne soyez venu à Koyasan pour une formation sérieuse, vous pouvez commander de la bière ou du saké avec votre repas, mais à Koyasan, les boissons alcoolisées sont appelées hannyayu. C'était délicieux et j'étais rassasié, alors je suis allé au futon tôt ce jour-là afin de pouvoir arriver à temps pour la visite du matin à partir de 6h00.

Avant 6h00 le lendemain matin, j'ai traversé les couloirs du temple et suis arrivé à l'entrée du hall principal au fond. A l'entrée, un jeune moine m'a montré comment prendre une pincée d'encens en poudre et la frotter dans ma paume pour purifier mon corps avant d'entrer dans le hall principal. Il faisait encore froid, donc le réchaud à kérosène au milieu du temple a aidé. De plus, il y avait des chaises basses pour que mes jambes ne s'engourdissent pas pendant la cérémonie. Un paravent décoratif séparait l'abbé, les deux moines et nous. Au centre se trouve un brûleur d'encens fumant, au-delà duquel les statues en or complexes et le mobilier de l'autel brillent à la lueur des bougies. Le rituel était un chevauchement complexe de chants de sutra par le grand prêtre et le moine chantant avec le son des cloches et des gongs. Même si vous êtes un visiteur pour la première fois, vous serez bientôt attiré dans une transe calme par le parfum de l'encens et les sutras réverbérants dans le hall. La cérémonie s'est terminée rapidement, et lorsque je suis allé dans la même salle que le dîner, un délicieux petit déjeuner végétarien m'attendait.Après notre repas, nous avons parcouru à nouveau le couloir et pris un café dans une petite pièce avec des canapés donnant sur la cour.

La principale raison pour laquelle j'ai choisi Fukuchiin comme logement était cette cour et deux autres jardins à Fukuchiin qui ont été conçus et construits par Mirei Shigemori, l'un des principaux concepteurs de jardins du XXe siècle. Ceux-ci, comme beaucoup de jardins de Sanrei, présentent de solides maçonneries géométriques et des plantations audacieuses.

Après avoir fini le café, le grand prêtre m'a fait visiter le jardin. Tout en sirotant notre café, nous avons contemplé le plus petit des jardins de Mirei, un charmant jardin de rocaille appelé Lotus Garden. Le paysage sec, entouré sur trois côtés par des bâtiments et obscurci sur la gauche, représente l'ancienne légende chinoise de l'île de Penglai. Le sol est composé de graviers rouges et blancs tourbillonnants séparés par du béton bas, des tas de mousse et 15 pierres soigneusement placées. Ces pierres représentent une montagne, et comme le nom du jardin l'indique, il semblait que l'on pouvait voir les joyeux ermites d'Horai voler en se pourchassant de haut en bas.

Un peu plus loin dans le couloir se trouve Tosen-tei. Ce jardin est calqué sur les célèbres chutes de Ryumon. Les montagnes d'azalées soigneusement taillées forment la forme d'une douce montagne lointaine, qui exprime également la chaîne de montagnes Horai. L'étang et la source au premier plan sont une structure moderne entourée de pavés de pierre et de gravier, et une île de grues et de tortues y est dessinée, expression du XXe siècle de Mirei, qui utilisait des motifs de jardin traditionnels.

Le plus spectaculaire des jardins du temple Fukuchiin est le jardin Aizen, nommé d'après Aizen Myoo, qui est consacré au temple Fukuchiin, et la vue depuis le hall principal est particulièrement recommandée. Ce jardin serait le dernier jardin créé par Mirei juste avant sa mort en 1975. Malheureusement, lors de notre visite, en raison des effets de Corona, les ondulations de sable n'avaient pas été appliquées, mais les motifs géométriques audacieux de sable rouge et blanc, les azalées coupées et l'arrangement parfait La "chaîne de montagnes" en pierre est spectaculaire. Pour les amoureux du modernisme du XXe siècle, ce jardin classique moderne est sans aucun doute la raison pour laquelle Fukuchiin est le lieu de séjour à Koyasan.

Après le check-out, nous sommes retournés au centre de Koyasan et nous sommes dirigés vers le temple Kongobu-ji, le temple principal de Koyasan. Kongobu-ji est un temple construit par Toyotomi Hideyoshi en 1593 pour pleurer sa défunte mère, Seigon-ji et Kozan-ji, qui ont fusionné en 1869 et ont été rebaptisés Kongobu-ji. C'est le siège de À l'entrée, notre guide, M. Kokan Nakamura, un moine du temple Kongobu-ji, nous a accueillis et nous a guidés à travers les interminables salles du temple. Chaque pièce a des paravents et des fusuma avec de magnifiques peintures, et tout le bâtiment est comme une galerie d'art. La première destination est un jardin appelé Banryutei, situé de l'autre côté du couloir du pont depuis le hall principal.Banryutei est un jardin achevé en 1984, 1150 ans après l'entrée de Kukai. Considéré comme le plus grand jardin karesansui (paysage sec) du Japon, les rochers géants incrustés dans ce jardin représentent les contours sauvages de deux gigantesques dragons. Étonnamment, la date de construction est récente, et bien que le symbolisme du rocher soit compris, il n'y a aucune trace de qui l'a construit, et il est plein de mystère.

En suivant le couloir de retour au hall principal, nous avons traversé une vaste ancienne cuisine avec un grand four avec une énorme cheminée en stuc, ce qui est inhabituel pour les bâtiments japonais, jusqu'au point culminant moderne du Kongobu-ji. Chacune des grandes pièces centrales abrite une peinture fusuma de l'artiste contemporain Hiroshi Senju, qui a été dévoilée en 2020. Ses œuvres simples en noir et blanc, comme des peintures géantes en trompe-l'œil de forêts, de rochers et de cascades, sont vraiment spectaculaires.

Au Bononsha, un petit café-restaurant tenu par un Japonais et une Française, on déguste de délicieux plats occidentaux végétariens et végétaliens avec une touche japonaise. Après avoir déjeuné et pris un café, nous avons rajeuni et traversé Okunoin jusqu'au mausolée où Kobo Daishi serait en méditation éternelle.

Okunoin compte plus de 200 000 pierres tombales alignées sur une route de 2 km dans la forêt de cèdres. Récemment, les visites nocturnes sont devenues très populaires parmi les touristes étrangers, mais pour les Japonais superstitieux, on dit que c'est une série de surprises. L'approche du sanctuaire est certainement un peu effrayante et j'ai eu la chance d'être là pendant la journée.

J'ai rendu hommage à Kobo Daishi au mausolée à la fin de l'approche, et après avoir continué plus loin, un forestier local m'a emmené dans la forêt. Une dizaine de minutes de marche depuis le petit parking à l'entrée de la forêt nous amène à un joli coin avec une cabane de forestier et un hamac tendu entre les arbres. Koyasan est connu comme un lieu de temples et de formation bouddhiste, mais si vous voulez vous immerger dans la nature entourée de montagnes en plus de l'encens et de l'histoire, rejoignez un groupe de thérapie forestière et vivez une expérience formidable.Vous pouvez également passer la journée dans la nature.

La cabane avait un magnifique foyer creusé dans le sol, et après avoir pris le thé au coin du feu, j'ai été invité à un hamac. Si je n'avais pas à me soucier du train en rentrant chez moi, j'aimerais passer la journée à écouter le gazouillis des oiseaux et à regarder les nuages.

"Il était presque l'heure de rentrer à la maison, alors je me suis dirigé vers la gare." J'ai utilisé une voiture à l'aller, mais j'ai pris le train au retour. D'abord, descendez la montagne en téléphérique depuis la gare de Koyasan et arrivez à la gare au pied de la montagne. De là, un train express moderne fait le tour de la montagne, offrant une vue imprenable sur les vallées brumeuses et les villages de montagne au pied de la montagne. Avant de m'en rendre compte, j'étais de retour au centre-ville d'Osaka. Seule l'odeur de l'encens sur mes vêtements et mes cheveux me rappelait que ces derniers jours n'étaient pas un rêve….